Панорамная съемка. Как это работает? Как сделать панорамное фото

Панорама - это снимок, который отображает большое пространство по горизонтали или по вертикали. Обычно такие снимки делают склейкой нескольких фотографий. Панорамная фотография считается отдельным жанром в фотографии.

1. Выбираем место съемки

Для того, чтобы панорама получилась привлекательной, следует выбрать хорошее, красивое место для съемки. Множество удивительных мест есть вокруг каждого из нас. Нужно только присмотреться. Очень распространена панорамная съемка городского вида и пейзажа, но не стоит забывать об интерьерной панорамной съемке.

2. Настройки фотоаппарата

Многие камеры имеют панорамный режим съемки. Этот режим сильно упрощает съемку. Дело в том, что каждый следующий снимок должен перекрывать предыдущий не менее чем на 30%. Специальный режим отображает часть предыдущего снимка, что позволяет правильно выбирать кадрирование. Настройки выдержки, диафрагмы и баланса белого должны быть одинаковы для всех снимков. Если говорить проще, экспозиция всех фотографий должна оставаться неизменной.

3. Как снимать панорамы?

Делая кадры один за другим, каждый последующий должен перекрывать около 30% предыдущего кадра. Это нужно для того, чтобы между снимками не было зазоров и для того, чтобы программа сборки панорамы определила общие точки и на обеих снимках и сопоставила их. Очень важно при съемке панорамы сохранить перспективу. Это значит, что делать все кадры нужно находясь на одном месте. Для этого отлично подойдет штатив. Желательно не снимать с рук. Такая съемка в некоторых случаях может привести к смазыванию кадра. Фокусное расстояние также должно быть неизменным для всех снимков.

4. Сборка панорамы

Вернувшись домой можно приступить к сборке панорамы. Существует множество специализированных программ, которые отлично справляются со сборкой. Можно воспользоваться Canon PhotoStitch, AutoStitch, Panoweaver или прибегнуть к помощи более мощных продуктов, таких как Photoshop или AutoPanoGiga. Последнее является специализированным ПО для сборки панорам.

5. Практика фотографии

Разобравшись с принципами фотографирования и обзаведясь программными и материальными инструментами, можно идти заниматься практикой.

Известно, что панорамная съемка применяется в том случае, когда угол обзора объектива недостаточен для отображения всей требуемой сцены. Она открывает фотографу возможности для различных экспериментов, реализации творческих идей.

Что же такое панорамная съемка? Разбираемся в новой обучающей Магистратуре Nikon вместе с экспертами Вадимом Малышевым , Алексеем Байфа , Владом Соколовским и Иваном Мусиновым !

И традиционный конкурс: ждем ваши лучшие фото с применением панорамной съемки в комментариях здесь до 10 сентября! Напоминаем, что фото должны быть сделаны на Nikon! Подписывайте, на что сделаны кадры, и загружайте фото размером не более 900 рх:) Всем удачи!

“1. Съемка с рук или штатив

В большинстве случаев съемка со штатива предоставляет фотографу больший арсенал технических средств. Например, если вы хотите включить в панораму объекты переднего плана, то для борьбы с эффектом оптического параллакса вам необходимо совершать поворот камеры относительно нодальной точки объектива, а не стандартного винта штатива. Для этого используются специальные штативные головы с возможностью поиска нодальной точки. Однако, если объекты имеют не строгую геометрически читаемую форму (как трава, например), либо объекты достаточно удалены, можно вполне вести панорамную съемку и с рук. Это чаще всего актуально во время переходов в течение пеших экспедиций, когда вы не можете задерживать группу или ограничены в весе носимого оборудования.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, снята с рук.
Передний план не содержит объектов с видимым геометрическим искажением.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/160
ISO: 400
Фокусное расстояние: 58 мм

2. Контроль кадрирования

При съемке для дальнейшей сборки панорамы необходимо обеспечить некоторое наложение соседних кадров, по которому пройдет “сшивка”. Для контроля нашего разбиения панорамы можно использовать насадки на штатив с подобранными фиксированными углами под конкретный объектив, либо включить визирные линии в видоискателе и ориентироваться по ним. Лучше сделать больше кадров с более широким наложением, чем пропустить хоть немного и утратить всю панораму, обычно я использую нахлест в 30—40% ширины кадра.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, съемка проводилась с рук. В качестве ориентиров для перекрывающихся частей кадра хорошо подходят стволы пихт.
Камера: Nikon D800

Диафрагма: f/1.4
Выдержка: 1/100
ISO: 500
Фокусное расстояние: 50 мм

3. Блокировка фокуса и экспозиции

При съемке панорамы очень важно сохранить единообразие технической составляющей кадра. Одинаковая глубина резкости и экспозиция являются зачастую главными факторами хорошей панорамы. Конечно, можно выставить все параметры, включая точку фокусировки, в ручном режиме, однако во время путешествия проще воспользоваться кнопками блокировки фокуса и экспозиции на корпусе камеры. Так вы будете уверены, что плоскость резкости по всей панораме будет стабильной, а также освещение будет одинаковой интенсивности. Ориентир для замера освещенности в каждой ситуации разный, чаще всего это средняя по освещенности точка планируемой панорамы.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, съемка на закате с блокировкой фокуса и ручной установкой экспопары.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/1250
ISO: 320
Фокусное расстояние: 70 мм

4. Фильтры

Любой пейзажный фотограф имеет в своем арсенале поляризационный фильтр. Однако в случае, если вы делаете панораму с достаточно широким углом, поворот относительно положения солнца будет давать неравномерную глубину неба, что может не лучшим образом отразиться на восприятии панорамы. Для выравнивания диапазона освещенности в данном случае небо можно притемнить градиентным фильтром вместо поляризационного.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, градиентный фильтр блокирует верхнюю часть кадра при съемке против солнца.
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4D
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

5. Выбор объектива

Метод панорамы чаще всего применяют к съемке природных ландшафтов, однако это не значит, что для создания панорам нужно применять только традиционные для жанра широкоугольные объективы. Оптимальная по простоте “склейка” происходит при использовании объективов с фокусным расстоянием около 50 мм, однако часто использование телеобъективов дает более выразительный результат”.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, использование телеобъектива с эффективным фокусным расстоянием более 300 мм позволило сфокусироваться на дальнем плане, выделив в нем панорамный участок.

Камера: Nikon D810

Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II и 2х конвертер

Диафрагма: f/8

Выдержка: 1/1000

ISO: 800

Фокусное расстояние: 310 мм

“1. Съемка панорам вертикальными кадрами

При съемке однорядных горизонтальных панорам лучше повернуть фотоаппарат на бок и делать снимки в вертикальной ориентации. Если снимать в обычном горизонтальном положении, то при сложении трёх и более кадров панорамный снимок получается узкой полоской. Такие панорамы хорошо могут смотреться при печати на длинном холсте, но при публикации в интернете или журналах они будут выглядеть узкой полосой изображения.

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/4000
ISO: 250
Фокусное расстояние: 16 мм

2. Вертикальные панорамы

Что делать, если под ногами раскинулось цветочное поле или красивый камень, а над головой зависли интересные облака? При наличии сверхширокоугольного объектива, конечно, можно снять вертикальный снимок, но, опять же, изображение получается узким, да и угла обзора не всегда может хватить. Как раз тут и приходят на помощь вертикальные панорамы, когда можно максимально близко расположиться к переднему плану, выделив его геометрически, при этом оставив в кадре небо.

Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/4000
ISO: 320
Фокусное расстояние: 16 мм

3. Ручной режим при съемке панорам

Освещение при повороте камеры может меняться на несколько стопов экспозиции. А если автоэкспонометр будет постоянно корректировать выдержку/диафрагму/ISO, то снимки выйдут с разной яркостью, что выльется в ужасные артефакты при склеивании. Из-за этого же стоит не забывать про автобаланс белого. Однако, если снимать в RAW (а только в нем и советую снимать), то баланс белого всегда можно поправить после.

Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/1600
ISO: 4000
Фокусное расстояние: 150 мм

4. HDR-панорамы

Разница освещения в панораме может быть несколько стопов, и чем больше захватываемый угол, тем больше вариаций освещения может попасть в панораму: от восходящего над горизонтом солнца до неосвещенной расщелины в скале.
Работать с такими панорамами стало гораздо проще, когда Adobe добавили в CameraRAW и Lightroom возможность сохранять HDR и панорамные кадры в формате.dng и работать с результатами как с RAW. При съемке для каждого поворота камеры снимаются кадры с брекетингом экспозиции, потом для каждого ракурса сначала собираются HDR-кадры в.dng, и уже после все HDR.dng собираются в итоговую панораму, с которой начинается работа как с обычным RAW-файлом.

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/800
ISO: 500
Фокусное расстояние: 16 мм

5. Метод Бренайзера

Этот метод отличается от традиционных панорам тем, что здесь используются светосильные не широкоугольные объективы (от 50 mm) с максимально открытой диафрагмой и фокусировкой на близком объекте. Из-за того, что мы расширяем угол обзора с помощью панорамирования, мы можем ближе подойти к интересующему нас объекту съемки, при этом размытие фона станет больше, и пейзажные фотографии приобретут новый объем и глубину. Подробную методику съемки можно найти в интернете, главное — не забывайте переводить фокус в ручной режим!

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 1/500
ISO: 200
Фокусное расстояние: 50 мм

Вся игра красок, объемов и непривычного освещения происходит именно с заката до рассвета. Выбирайте для съемок наиболее интересное время, оставайтесь допоздна насколько возможно, вставайте как можно раньше и успевайте снимать волшебные мгновения природы!”

Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/14
Выдержка: 1/50
ISO: 400
Фокусное расстояние: 24 мм

“1. Оборудование

Панорамы, разумеется, лучше снимать со штатива, тяжелого и устойчивого. Еще лучше использовать при этом специальную панорамную головку, позволяющую установить камеру так, чтобы избежать эффекта параллакса при её вращении. Для фотографа, снимающего композитные городские пейзажи, полезным аксессуаром будет поворотная платформа с клик-стопами, помогающая запоминать различные положения камеры и снимать одну и ту же панораму по многу раз.

Если света в кадре достаточно, и перед вами не стоит каких-то специфических задач, вроде склейки тех же “композиток”, можно снимать превосходные панорамные кадры и просто с рук. Чтобы обеспечить максимально удачную склейку такой панорамы, можно прибегнуть к одному маленькому ухищрению: при съемке постарайтесь вращать камеру вокруг оптического центра объектива. Для этого можно упереть камеру в палец точкой, примерно соответствующей оптическому центру, и вращать её так, словно она установлена на палец, как на штатив. Это даст примерно тот же эффект, что даёт использование панорамной головки, то есть минимизирует необходимость дорабатывать те участки панорамы, где кадры склеились не совсем удачно.

Пять вертикальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/80 — 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 17 мм

2. Небо в одном кадре

Облака в сочетании с солнечным светом способны создавать в небе уникальные картины, потрясающие своей красотой и масштабностью. Такое состояние природы как нельзя лучше подходит для панорамной съемки. На кадрах, что получаются в результате, небо впечатляет сильнее, чем в жизни. Сказывается сверхширокий угол обзора, который способна обеспечить панорамная техника: вся красота неба может вместиться в один панорамный кадр.

Три горизонтальных кадра
Камера: Nikon D300
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1.6
ISO: 200
Фокусное расстояние: 14 мм

3. Раздвигаем границы

Панорама не обязательно подразумевает сверхширокий угол. Представьте ситуацию: у вас в руках 500-миллиметровый фикс, а перед глазами — пейзаж, который хочется снять на 300 мм. Решение простое — ставим камеру на штатив, делаем несколько кадров и склеиваем из них панораму. Снимок, представленный ниже, сделан как раз по такой методике, только фокусное расстояние скромнее. В то утро я забыл “ширик” дома, но “полтинник” в сочетании с панорамной техникой выручили.

Три ряда по три горизонтальных кадра
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/30
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

Я не раз сталкивался с ситуацией, когда снять сюжет нужно очень быстро, и времени на установку всех настроек просто не остается. К примеру, в переменную облачность, когда облака плывут по небу быстро, солнце подсвечивает то одни, то другие объекты на земле, и нужно успеть ухватить момент, когда лучи освещают что-то сюжетом важное. В таких случаях я не трогаю настройки, и снимаю всё как есть. Поделюсь своими универсальным настройками камеры, подходящим для быстрой съемки как панорам, так и простых кадров: режим приоритета диафрагмы, брекетинг в три кадра с разницей экспозиции в 1 стоп, экспозамер на -0.7—1.0, ISO и диафрагмы — по ситуации. Все кадры будущей панорамы снимаются с брекетингом, а потом выбираются оптимальные по экспозиции. В редакторе они подгоняются друг к другу по яркости и балансу белого, а после склеиваются.

Шесть вертикальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

5. Совмещение техник

При съемке городских пейзажей панорамная техника нередко используется в сочетании с другими интересными приемами. Съемка композитных изображений — пожалуй, самый распространенный из них. Заключается он в том, что один и тот же ракурс городского пейзажа снимается в разное время дня (сначала, например, вариант с красивым закатным небом, а потом со включенной городской подсветкой и следами от фар), а затем все снимки склеиваются в один кадр, что позволяет взять лучшее от каждого из состояний города. Съемка и обработка таких изображений требуют времени и усилий, однако результат того стоит.

В городских панорамах также применяется фокус-стекинг и различные варианты коллажирования. Те, кто выступает за чистоту и естественность фотографии, порицают использование таких ухищрений. Но, на мой взгляд, в жанре городских пейзажей документальной точностью снимка можно пренебречь в угоду красоте и атмосферности”.

Композитное изображение
Четыре вертикальных кадра панорамы и дубли для городской подсветки
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5.6 — 7.1
Выдержка: 1/20 — 4
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

Влад Соколовский :

“1. Фототехника

Панораму можно снимать любой камерой с “уровнем” и любой оптикой, начиная от широкоугольной, заканчивая телеобъективами. Кроме того, для съемки необходимо иметь надежный штатив, панорамную голову, панорамную (нодальную) планку и выравнивающую площадку. Выравнивающая площадка — звено между штативом и штативной головой, облегчающая работу фотографа.

В определенных случаях можно обойтись без панорамной головы и без штатива. Например, при съемке пейзажей в светлое время, когда достаточно короткие выдержки. Но при серьезной съемке, а также съемке интерьеров или архитектуры, они необходимы. Достаточно одного бракованного кадра, чтобы не сложилась вся панорама.

Три горизонтальных кадра

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/8

Выдержка: 1/125

ISO: 400

Фокусное расстояние: 190 мм

Панорамы востребованы в пейзажной съемке и в меньшей степени — при съемке интерьеров и архитектуры. Одна из причин — видимые искажения геометрически ровных конструкций, вследствие чего может получиться недостоверное отображение помещения (хотя частично изображение можно поправить с помощью Puppet Warp).

Зачастую, смотря на панорамный интерьер, сложно понять, где начало, а где конец помещения. И в то же время при определенных обстоятельствах, если нет иного выхода, можно получить эффектный ракурс, если сильно не злоупотреблять углом обзора.

Десять вертикальных кадров без брекетинга, сделанных на штативе, с использованием панорамного комплекта. Сферическая проекция

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/9

Выдержка: 1/5

ISO: 200

Фокусное расстояние: 15 мм

3. Площадь перекрытия

Техника съемки панорам подразумевает под собой склеенные два и более кадров, снятые последовательно с небольшим перекрытием по отношению к предыдущему. Каких-либо рекомендаций по площади перекрытия давать сложно, многие руководствуются условными 30%. На самом деле перекрытие может быть как больше, так и меньше. Если оно меньше, увеличивается шанс больших искажений и плохой склейки. Если же площадь перекрытия более 30% — возрастает количество кадров и, соответственно, увеличивается время на различные манипуляции с исходными кадрами и время на сборку. В отдельных случаях большое количество кадров также может негативно отразиться на итоговом результате.

Пять вертикальных кадров

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/9

Выдержка: 1/160

ISO: 200

Фокусное расстояние: 150 мм

5. Верторама

Горизонтальную панораму принято снимать вертикальными кадрами, вертикальную панораму (вертораму) — наоборот, горизонтальными. Почему именно так? Во-первых, мы имеем запас по верху и низу (в случае сшивки горизонтальной панорамы), а во-вторых, портретная ориентация камеры позволяет в большей степени избежать нестыковок при сшивке из-за геометрических искажений (особенно при съемке на широкоугольную оптику).

Многие, наверное, замечали, что Adobe Photoshop или иной редактор при сшивке двух и более кадров, снятых с рук или с помощью планки для однорядных панорам в вертикальную панораму, выдают результат чем-то похожий на песочные часы. Получается картинка специфической формы: нижняя часть кадра более-менее выглядит нормально, а верхняя расползается в стороны, а центр кадра сужен. Решение проблемы весьма простое: перевернуть горизонтальные кадры вертикально. И сшить.

Три горизонтальных кадра

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/8

Выдержка: 1/160

ISO: 200

Фокусное расстояние: 180 мм

6. Фокусное расстояние

Каких-либо ограничений по фокусным расстояниям для съемки панорам нет. Многие свои пейзажи я снимаю, в первую очередь, на длиннофокусную оптику. На большом фокусном расстоянии оптические искажения малы, следовательно, перекрытие кадра может быть меньше. Да и нодальная планка, в данном случае, уже не требуется, панорамы клеятся без проблем”.

Два горизонтальных кадра. Снято с рук.

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/8 Выдержка: 1/1000

ISO: 400

Фокусное расстояние: 450 мм

Ждем ваши снимки в комментариях — у вас есть шанс выиграть фирменные сувениры от Nikon!

3d-панорама – это панорамная фотография спроецированная на сферу или куб, которую можно рассмотреть смещая точку обзора.

Часто на простых цифровых фотоаппаратах существует режим панорамной съемки . Это не совсем то что нам нужно. Чаще всего производителями фототехники под панорамой подразумевается просто вытянутый по горизонтали снимок. Т.е. у обычного снимка обрезается верхняя и нижняя часть. Получается имитация панорамной фотографии.

Вместе с тем, в последнее время производители расширили понимание режима панорамной съемки. При фотографировании создается несколько снимков, а затем фотоаппарат, или программное обеспечение прилагаемое к нему, сшивают их в единую панораму. Также встречается метод сканирование одним рядом пикселей матрицы пространства при повороте камеры.

Да, благодаря такому подходу можно создать панорамный снимок. Вместе с тем он не позволяет создать 3d-панораму с углом обзора 360х180 (т.е. когда можно посмотреть и на небо и под ноги). К тому же зачастую результат полученной панорамы не так уж и хорош.

Поэтому, в данной статье будет применен другой подход к панорамной съемке: фотографирование по определенным правилам, и последующей склейке полученных снимков в специализированных программах в единую панораму.

Для начала разберемся с основными терминами, и какое они отношение имеют к панораме.

Сферическая панорама (из википедии) – один из видов панорамной фотографии. Предназначена в первую очередь для показа на компьютере (при помощи специального программного обеспечения).

В основе сферической панорамы лежит собранное из множества отдельных кадров изображение в сферической или кубической проекции. Характерной чертой сферических панорам является максимально возможный угол охвата (360х180 градусов), позволяющий полностью отобразить окружающее пространство.

Если изображение сферической или кубической проекции поместить на сферу или куб соответственно, то получим 3d-панораму .

Несколько 3d-панорам образуют виртуальный тур . Точки, при клике на которые осуществляется переход от одной панорамы к другой, называются точками перехода.

Рассматривается 3d-панорама изнутри сферы или куба. Вращая эту 3d-фигуру, получаем возможность изменения точки наблюдения, а меняя фокусное расстояние – управление масштабом.

Для того чтобы создать сферическую проекцию для 3d-панорамы необходимо сфотографировать все окружающее пространство и сшить их в специальном программном обеспечении. Кубическую же проекцию можно получить путем преобразования из сферической.

Нодальная точка и параллакс

Те, кто впервые пытались собирать панораму из отснятых с рук фотографий, часто сталкивались с тем, что часто снимки не сшиваются в единую панораму.

Причина всему этому параллакс – изменение видимого положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от положения наблюдателя.

Например, если посмотреть сначала одним, а затем другим глазом, то видно, что картинка изменяется. Особенно это заметно на объектах ближнего плана.

Посмотрим влияние параллакса на снимок при повороте камеры.

Видно, что при повороте камеры происходит смещение объектов ближнего и дальнего плана относительно друг друга. Чтобы этого не происходило необходимо вращать фотоаппарат вокруг специальной точки, называемой нодальной .

Нодальная точка находится, если говорить упрощенно, на оптической оси объектива в месте пересечения лучей (строение объектива показано схематично).

При вращении камеры вокруг нодальной точки смещения объектов ближнего и дальнего плана не происходит.

Расположение этой нодальной точки индивидуально для каждого объектива.

Для того чтобы фотоаппарат можно было вращать вокруг именно этой точки применяются панорамные головки , которые накручиваются непосредственно на штатив.

Иногда панорамными головками называют обычные шаровые головки обеспечивающие поворот фотоаппарата на 360 градусов. Это не совсем верно. Снять панораму с разноплановыми объектами при помощи них почти невозможно. Необходимо обеспечить поворот фотоаппарата вокруг именно нодальной точки . А данные головки позволяют лишь просто поворачивать корпус фотоаппарата.

Вместе с тем шаровые головки могут помочь при съемке панорам, когда объекты ближнего плана отсутствуют. В этом случае эффект параллакса будет почти незаметным.

Отдельные модели панорамных головок могут приспособлены только для съемки цилиндрических панорам (фотоаппарат можно вращать только по горизонтали). Но большинство головок позволяют создавать как сферические, так и цилиндрические панорамы. В этом случае вращение фотоаппарата возможно и по вертикали и по горизонтали

Видно, что при любом вращении головки, точка пересечение вертикальной и горизонтальной оси не смещается. Если расположить фотоаппарат так, чтобы нодальная точка его объектива совпала с вышеобозначенной точкой пересечения, то эффекта параллакса наблюдаться не будет.

Иногда для съемки панорам можно обойтись и вообще без панорамной головки. Что это за случаи рассмотрим чуть ниже.

Как определить где находится нодальная точка у вашего фотоаппарата?

Если у вас зеркальный фотоаппарат, то для вашего объектива наверняка есть информация в интернете. Чаще всего можно найти, если задать запрос в поисковике:“модель_вашего_объектива nodal point”

Если у вас не зеркальный цифровой фотоаппарат или вы не нашли информацию по вашему объективу, но у вас есть панорамная головка, то можно воспользоваться следующим способом:

1. Установите фотоаппарат в панорамную головку. Убедитесь что оптическая ось проходит через центр вращения. Для этого направьте фотоаппарат вертикально вниз. Вертикальная ось вращения должна проходить через центр кадра.

2. На расстоянии 30-50 см установите по центру перед объективом вертикально какой-либо тонкий предмет. Это может быть линейка, проволока, ручка, и т.д.

3. На расстоянии несколько метров установите второй предмет небольшой толщины. Расположите фотоаппарат так чтобы сам фотоаппарат, и два предмета находились на одной линии.

4. Поверните фотоаппарат так, чтобы ближний предмет был возле правой границы кадра.

Теперь перемещайте фотоаппарат вдоль оптической оси объектива до тех пор пока ближний и дальний предмет снова не станут находиться на одной прямой.

Повторите с левой границей.

5. Проверьте правильность найденной точки. Попробуйте повращать фотоаппарат, глядя на экран. Ближний и дальний предметы должны постоянно находиться на одной прямой.

Если вы заметили отклонение повторите пункт 4.

Теперь вы нашли нодальную точку вашего объектива. Она находится точно на пересечение осей вращения. Сделайте пометки на панорамной головке, чтобы в условиях съемки вам не пришлось вновь искать нодальную точку.

Но что делать если панорамной головки пока нет?

Можно попробовать сымитировать эту панорамную головку. Найдите у себя дома что-либо на что можно положить фотоаппарат и вращать его. Это может быть, например, старый проигрыватель пластинок, или тарелка с вращающейся подставкой из микроволновой печи.

Положите поверх, например тарелки, чистый лист. Отметьте на нем центр вращения, и нарисуйте проходящую через него линию. Расположите фотоаппарат так, чтобы оптическая ось, при взгляде сверху, совпадала с линией. Следуйте пунктам 2-5, сдвигая фотоаппарат вдоль нарисованной линии, пока ближний и дальний предмет не будут находиться на одной линии.

Нодальная точка будет располагаться на пересечение оси вращения тарелки и оптической оси объектива.

Съемка панорам

Итак, мы нашли нодальную точку, и теперь если вращать вокруг нее фотоаппарат то эффекта параллакса наблюдаться не будет. В этом случае фотографии обычно быстро и качественно сшиваются в единую панораму.

Иногда могут возникнуть некоторые проблемы в особых случаях (например: съемка морской панорамы, или леса в ветреную погоду). Но эти случаи заслуживают отдельной статьи.

Съемка панорамы заключается в последовательном фотографировании с поворотом фотоаппарата вокруг нодальной точки.

Рядом расположенные снимки должны иметь общие области в районе 20%. Анализ именно этих областей позволит программе потом сшить все кадры в единую панораму.

Если позволяет ваш фотоаппарат лучше всего снимать в формат RAW+JPG. Формат RAW позволяет исправить некоторые недостатки изображений, а JPG позволяет быстро просматривать снятые изображения.

При съемке панорам необходимо:

Переведите фотоаппарат в полностью ручной режим (обычно обозначается символом М).

Поставьте самое малое фокусное расстояние. Настройте свою панорамную головку так, что при повороте от кадра к кадру обеспечивалось 20%-ное перекрытие снимков. Если у вас нет панорамной головки, то необходимо будет запоминать что было сфотографировано на предыдущем кадре и снимать так, чтобы обеспечить необходимое перекрытие снимков.

Настройте вручную фокусировку так, чтобы у всех объектов съемки была необходимая резкость.

Чтобы глубина резкости фотографий была достаточной, и если позволяет свет, установите число диафрагмы на более высокое значение (например, F9.0).

Установите значение ISO исходя из освещенности.

Скорректируйте выдержку так, чтобы на снимке не было засвеченных и слишком темных областей.

Теперь последовательно снимайте кадр за кадром поворачивая фотоаппарат. Если на следующем кадре изменяются условия освещенности, то корректируйте величину экспозиции при помощи изменения выдержки. На зеркальных фотоаппаратах это удобно делать при помощи колесика.

Попробуйте сначала снять один ряд кадров для панорамы. В этом случае получится 3d-панорама с ограниченным углом обзора по вертикали.

Для сферической панорамы (360х180) необходимо уже делать дополнительные ряды таким образом, чтобы обеспечить перекрывание в 20%, и покрыть снимками все окружающее пространств

Если у вас fish-eye объектив с достаточным углом обзора, то вам могут не потребоваться дополнительные ряды кадров. Для примера, съемка на 10mm fish-eye на любительских зеркалках (т.е. кроп-фактор 1.5-1.6) вам потребуется 6 горизонтальных снимков + кадр зенита и надира.

Можно выработать и схемы съемкы с 4-6 кадрами на одну панораму. Только надо помнить, что съемка - это самое малое затраченное время среди общего процесса создания панорамы. Лучше доснять пару кадров, чем потом думать как выправить свет и детали в стыках кадров.

Если у вас вызывают затруднения съемка в ручном режиме, то попробуйте для начала поснимать в автоматическом. Обычно для этого подходит режим съемки “ландшафт” (может называться “природа” или каким-либо подобным образом).

Без панорамной головки , конечно, съемка панорамы усложняется. Основное затруднение – обеспечить поворот фотоаппарата вокруг нодальной точки. Хоть как-то помочь в этом деле может опора фотоаппарата на каком-то вертикальном предмете. Это может быть штатив, или на крайний случай, сук или палка.

В таких случаях постарайтесь выбирать сюжет для съемок, когда ближний план отсутствует, а почти все объекты находятся на дальнем плане. Например, большая поляна в лесу, или центральная площадь города. Тогда эффект параллакса почти не проявит себя и панорама нормально сошьется.

Как снимать зенит и надир?

Напомню, зенит – это линия перпендикуляра вверх от плоскости горизонта в точке, в которой вы находитесь, а надир – вниз. Т.е. снимок зенита – это если повернуть фотоаппарат вертикально вверх, а надира – вертикально вниз.

Снимать надир можно с рук, или со специальных приспособлений. В любом случае необходимо обеспечить положение фотоаппарата, как будто он стоял бы на панорамной головке. Для этого его можно сначала поставить на головке вертикально вниз, затем отсоединить фотоаппарат и удерживая его на вытянутой руке в таком положении, другой рукой убрать в сторону штатив. И затем сделать снимок надира.

Снимок зенита снимается достаточно просто. Поворачиваем фотоаппарат вертикально вверх и фотографируем. Но если в качестве зенита выступает небо, и на нем нет четких облаков, то фактически этот снимок окажется бесполезным. Программа сшивки фотографий в панораму не сможет определить взаимосвязи с другими снимками, ей просто будет не за что “зацепиться”. В этом случае придется достраивать зенит панорамы в фотошопе. Но об этом уже поговорим в следующих статьях.

Продолжение:

2. Сборка фотографий в единую панораму

Все статьи по созданию панорам

У вас уже начали получаться сферические панорамы?

И присоединяйте их к большому виртуальному туру по городам и природным достопримечательностям.

Панорамная съемка

Панорамной называется съемка широко раскинувшихся объектов. Чтобы уместить такой объект в одном снимке, надо либо снимать с большого расстояния, либо пользоваться широкоугольным объективом. Но часто бывает очень трудно найти подходящую и достаточно удаленную точку съемки, откуда можно было бы охватить одним снимком весь объект даже с помощью широкоугольного объектива. Тогда применяют панорамную съемку.

Техника панорамной съемки состоит в том, что объект фотографируют по частям на нескольких кадрах, поворачивая после каждой съемки фотоаппарат на определенный угол. Изготовив затем фотоотпечатки со всех негативов, накладывают их частично один на другой и склеивают.

Но все это не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Во-первых, необходимо, чтобы рядом стоящие кадры несколько перекрывали друг друга. Для этого надо знать угол изображения объектива и при повороте фотоаппарата не выходить за его пределы. Необходимо также стараться избежать слишком большого перекрытия кадров, так как панораму в этом случае придется склеивать из большого числа снимков.

Во-вторых, все снимки должны быть сделаны с одной и той же экспозицией и по возможности за короткий срок, так как при изменчивой погоде может набежать облако, и освещенность резко изменится, а от этого два рядом стоящих снимка окажутся неодинаковой плотности, и линия склейки будет слишком заметна. Следует поэтому снимать в тихую погоду.

В-третьих, все негативы должны быть проявлены строго одинаково. Впрочем, это сделать нетрудно.

В-четвертых, если печать ведется с помощью фотоувеличителя, все отпечатки должны быть выполнены в строго одинаковом масштабе.

Наконец, и это, пожалуй, самое важное, - все отпечатки должны быть изготовлены на одной и той же фотобумаге при совершенно одинаковой выдержке и проявлены до совершенно одинаковой плотности.

Плоскость пленки в фотоаппарате должна быть вертикальной. При съемке с рук большой точности в этом достигнуть трудно, поэтому фотоаппарат надо укрепить на штативе и по возможности выверить его положение с помощью уровня.

Рис. 151. При панорамной съемке неизбежны перспективные искажения

При всякой панорамной съемке неизбежны перспективные искажения, связанные с тем, что разные участки объекта фотографируются под разными углами (рис. 151). Полностью избавиться от этого недостатка невозможно, но чем больше расстояние, с которого ведется съемка, тем влияние этого недостатка сказывается меньше. Поэтому следует стараться выбрать точку съемки подальше от объекта. Кроме того, располагать аппарат надо по возможности против середины объекта. Во всех случаях надо стремиться уместить изображение объекта на двух, максимум трех кадрах.

При большем числе кадров перспективные искажения становятся слишком заметными и в результате складывается неверное представление о натуре.

Если нет возможности уместить весь объект в одном кадре с помощью широкоугольного объектива, то от такого объектива следует вообще отказаться. Широкоугольные объективы, как вы уже знаете, преувеличивают перспективу и, следовательно, при панорамной съемке даже только на двух кадрах дадут более сильное перспективное искажение, чем нормальный объектив на трех кадрах.

Чтобы не ошибиться в угле поворота фотоаппарата, Надо как можно точнее пользоваться видоискателем. Поворачивая фотоаппарат, например, слева направо, т. е. по часовой стрелке, надо следить за тем, чтобы крайняя точка объекта, видимая в видоискателе справа, после поворота фотоаппарата была видна у левой границы поля видоискателя и ни в коем случае не оказалась за пределами этого поля.

Готовые снимки лучше всего смонтировать на картоне и склеить их встык. А чтобы линии стыков не были заметны, надо сначала положить один отпечаток на другой, точно совместить соответствующие места изображений, а затем, прижав их линейкой, разрезать сразу оба отпечатка лезвием бритвы.

Иногда более выгодно разрезать отпечатки не по прямой, а по ломаной линии, выбирая такие места на отпечатках, где линии разреза менее заметны. В этом случае подрезать надо только один (верхний) отпечаток и наклеить его на нижний.

Панорамная съемка - очень интересный, а иногда просто необходимый вид фотоработы. Учитывая это, наша промышленность долгое время выпускала специальный фотоаппарат для панорамной съемки ФТ-2. Конструкция этого фотоаппарата оригинальна и очень интересна. Он рассчитан на нормальную перфорированную 35-мм кинопленку и дает снимки с углом охвата 120°. Негативы при этом получаются формата 24 х 110 мм, т. е., по существу, вмещают три полных кадра обычных малоформатных камер (рис. 152).

Рис. 152. Снимок, полученный панорамным фотоаппаратом

Объектив «Индустар-50» с фокусным расстоянием 5 см и относительным отверстием 1:3,5 имеет постоянную диафрагму 1:5 и установлен на постоянный фокус так, что съемку можно вести с расстояния от 10ми дальше, однако надо стараться фотографировать так, чтобы расстояние до главного объекта съемки было больше. Фотоаппарат имеет специальные кассеты, обычные кассеты малоформатных камер к нему не подходят. Каждая кассета рассчитана на нормальный заряд пленки - 1,6мна которой умещается 12 панорамных кадров. Затвор фотоаппарата щелевой, особой конструкции, расположен перед объективом и дает три моментальные выдержки: 1 / 100 , 1 / 200 и 1 / 400 с.

Видоискатель - рамочный. На крышке корпуса имеется уровень. В корпусе фотоаппарата расположены две кассеты: подающая и приемная, пленка размещена пи окружности. Объектив находится в светонепроницаемой цилиндрической камере, на наружной стороне которой расположен затвор, а на противоположной - узкий раструб (рис. 153).

Рис. 153. Принципиальная схема панорамного фотоаппарата: 1 - объектив, 2 - цилиндрическая камера, 3 - щель затвора, 4 - раструб, 5 - ось вращения объектива 6 - фотопленка, 7, 8 - кассеты

В момент съемки цилиндрическая камера, а вместе с ней объектив и раструб поворачиваются под действием пружины вокруг вертикальной оси. В этот же момент затвор открывается и свет, проходя через объектив и раструб, освещает пленку постепенно от одного конца кадра к другому.

Высокая резкость изображения позволяет делать с панорамных негативов значительные увеличения, но обычно крупноформатные увеличители 6 x 9 см, к сожалению, не позволяют получить на отпечатке весь кадр. Примерно 2 см по длине кадра срезаются, так как выходят за пределы негативной рамки увеличителя. Получить полный кадр можно только с помощью фотоувеличителей формата больше чем 6 x 9 см.

Рис. 154. Панорамный фотоаппарат «Горизонт»

В связи с этим позднее был выпущен новый панорамный фотоаппарат - «Горизонт» (рис. 154). Главная особенность его в том, что, обладая углом охвата 120°, он дает на 35-мм фотопленке негативы формата 24 x 58 мм, которые можно увеличить любыми фотоувеличителями формата 6 x 9 см. Достигнуто это тем, что в фотоаппарате установлен более короткофокусный (и более светосильный) объектив ОФ-28П, 1:2,8/28 мм.

Щелевой затвор фотоаппарата работает с выдержками от 1 / 20 до 1 / 250 с. Видоискатель в фотоаппарате оптический, съемный, с уровнем в поле зрения. Кассета стандартная. На одной пленке умещается 22 панорамных кадра.

Панорамными фотоаппаратами надо снимать со штатива, устанавливая фотоаппарат по уровню. Иначе возможны перекосы и связанные с ними искажения на снимках.

Снимая архитектуру, пейзажи и даже людей, фотографы часто желают повысить детализацию и разрешение изображения, захватить широкий угол или создать уникальную фотографию, которую невозможно получить с помощью стандартного фотооборудования. В такие моменты на помощь приходит панорамная съёмка – эта техника отлично подходит для достижения таких целей. Хотя концепция и техника панорамной съёмки достаточно проста, она смущает многих фотографов. Наиболее часто у фотолюбителей возникают вопросы о том, какое конкретно оборудование стоит приобрести для съёмки отличных панорам. И это, безусловно, один из самых больших мифов о панорамной фотографии — ведь такое оборудование вам редко когда понадобится! Большинство панорам, что я снял к настоящему времени, я отснял без специализированного панорамного оборудования. И, хотя у меня есть панорамная штативная головка, я редко её использую. Ниже вы узнаете почему.

Панорама Забриски-пойнт. Это самая крупная панорама, отснятая мной к настоящему времени. С разрешением в 400 Мп это изображение настолько детализировано, что его можно распечатать на всю стену с довольно хорошим dpi. Даже с современной цифровой камерой с высоким разрешением я не смог бы создать подобное изображение за один кадр. Кстати, данный снимок был сделан с использованием обычного штатива.

Нужна ли панорамная головка?

Давайте начнём с самого главного мифа, связанного с панорамой – необходимости использования панорамной головки. Многие фотографы утверждают, что её наличие для съёмки панорам просто необходимо. Это, конечно же, не так, и я стараюсь держаться подальше от таких утверждений. Фактически, панорамная головка требуется только в том случае, когда на переднем плане сцены присутствуют объекты близко расположенные к камере, или если вы используете технику съёмки, отличающуюся от поворота или наклона объектива. Когда вы фотографируете с высокой точки или точки, объекты переднего плана которой расположены в зоне фокуса на бесконечности, у вас не должно возникнуть никаких проблем с параллаксом. Таким образом, можно легко снять большую панораму без специального оборудования. Например, фотография, которую вы видели в начале статьи, также была отснята без использования панорамной головки.

Итак, почему я не использую штатив и панорамную головку, когда я мог бы их использовать? На то есть несколько причин – давайте рассмотрим их подробно.

Эта панорама была снята с рук. Условия освещения из-за ветра и облаков менялись очень быстро, так что времени на установку штатива не было. Хотя, во время съёмки было приложено максимум усилий для наиболее плавного поворота камеры и уменьшения вибраций, всё же при редактировании в Photoshop пришлось подчищать кое-какие нежелательные артефакты.

Отсутствие времени для подготовки к съёмке панорамы

Нехватка времени является одной из самых веских причин, чтобы отказаться от использования панорамной головки. Хотя, до начала съёмки я делаю всё возможное для подготовки к фотосъёмке (как правило, я заранее исследую место, где я планирую фотографировать), у меня не всегда есть время для полной установки и настройки оборудования для панорамы. К сожалению, как только вы начинаете снимать сложные панорамы, особенно, состоящие из нескольких линий, вы понимаете, что подготовка, установка и настройка оборудования занимает много времени. Кроме того, если вы снимаете панораму с объектами на переднем плане или на больших фокусных расстояниях, то параллакс может стать потенциальной проблемой, так что вам придётся убедиться, что вы вращаете камеру вокруг нодальной точки объектива (которую вам нужно узнать заранее). И не дай бог, если вы решите изменить первоначально выбранное фокусное расстояние, не найдя новую нодальную точку – это верный рецепт потенциальной катастрофы.

Короче говоря, съёмка и сшивание сложных панорам требует много времени и терпения, и вы должны быть готовы ко встречи с трудностями, поджидающими фотографа на этом пути.

Ветер — главный враг панорамной съёмки

Ветер – это еще одна причина, по которой стоит отказаться от съёмки панорам. Если погода ветреная – забудьте о панораме. Ветер не только раскачивает такие объекты, как деревья и трава, делая процесс сшивания крайне сложным, но и может вызывать вибрацию всей вашей установки, что потенциально может привести к размытию изображений. Одно из самых больших разочарований, поджидающих фотографа при съёмке панорам – обнаружить, что одно из последовательно отснятых изображений размыто! У меня есть немало замечательных панорам, которые остались незавершёнными только потому, что одно или пара изображений из серии были полностью непригодны для использования. Почему я не уделяю этому моменту достаточно внимания непосредственно при съёмке? Весь вопрос во времени, и об этом – ниже.

Кива Меса Верде. Панорама. Эта панорама была снята вручную, без какого-либо панорамного оборудования – для него просто не было места. Изображение нельзя назвать идеальным – если вы приглядитесь внимательно, то найдете некоторые ошибки параллакса. Кроме того, форма кивы (кива – ритуальное помещение у индейцев – прим..

Изменяющиеся условия освещения и облака – выдержка, сроки и темп при съёмке панорамы

При съёмке таких критических моментов, как восход и заход солнца, когда всё происходит слишком быстро, вы быстро можете испытать разочарование от рения снимать панораму. Почему? Потому что сцена слишком быстро изменяется, и вы не успеете заснять её при помощи панорамной установки, особенно если серия включает в себя больше, чем 5-6 кадров. Если вы фотографируете в условиях низкой освещённости – которые обычно сопровождают восход или закат – на длинной выдержке (например, дольше, чем 1/2 сек.), то съёмка панорамы может быть плохой идеей. Прежде всего, в такие пиковые моменты уровень освещённости меняется слишком быстро. Даже если вы снимаете в полностью ручном режиме или заблокировали экспозицию (это обязательное условие при съёмке панорам), к тому времени, как вы снимите всю серию кадров, яркость сцены может резко измениться, что сделает невозможным сшивание панорамы. Кроме того, слишком изменяют сцену! Например, если в кадре присутствуют облака, то даже выдержка в полсекунды может быть слишком длинной для съёмки панорамы, так как на последнем кадре серии будут в месте, совершенно отличающемся от того, в котором они были на первом.

Так что, если вы решите снимать панораму с изменяющимися условиями, то вам следует заранее продумать, как всё сделать в очень быстром темпе. Если же снимаемая сцена изменяется очень быстро, то панорамная съёмка может стать пустой тратой времени.

Закат в песчаных дюнах. Панорама. Ещё одна панорама, которую я отснял с рук, без какого-либо панорамного оборудования. Во время съёмки я стоял на вершине дюны, так что я мог не беспокоиться об объектах на переднем плане и проблемах с параллаксом. Погода была холодной и ветреной, так что мне пришлось увеличить ISO, чтобы сократить выдержку.

Отвлекающие элементы и сцены, нежелательные для съёмки панорамы

Многим фотографам, в том числе и мне, с опытом приходит умение определять сцены, снимать панорамы которых не стоит. В одних случаях сама сцена не очень фотогенична или в ней присутствует слишком много отвлекающих элементов, в других – её освещение слишком плоское. У меня есть немало панорам, которые я не довёл до конца, потому, что не был доволен результатом. Одно дело, когда вы снимаете панораму для практики, и совсем другое – когда вы нацелены на какой-то результат, а в итоге получаете изображение, мало чем отличающееся от среднестатистической неудачной фотографии.

Иногда гораздо полезнее потратить время на поиски интересного места для съёмки, чем возиться с расчётом нодальной точки или потеть над сшиванием панорамы и удаления нежелательных артефактов.

А как насчет траты денег на дорогое панорамное оборудование, которое, к тому же слишком тяжёлое, чтобы постоянно таскать его с собой? Я ценю своё время и если я вижу сцену, абсолютно непригодную для съёмки, я не буду её снимать. Чем больше мусора вы снимаете, тем больше времени вы тратите.

Бессмысленная панорама. Это одна из первых моих панорам. Почему я её снял? Потому что в то время я понятия не имел, что делал.

Требования к накопителю и компьютеру при панорамной съёмке

Еще одна причина, по которой вы, возможно, захотите держаться от панорам подальше – требования к хранилищу и производительности компьютера. Хотите знать, сколько примерно весит 400-Мп панорама Забриски-пойнт? Почти 4 Гб! Да, это размер всего лишь одного файла. На самом деле, даже Lightroom не мог справиться с таким файлом, поэтому мне пришлось сохранить его в другом формате (PSB) – файлы более 2 Гб не могут быть сохранены в формате TIFF. Но это не самое худшее – процесс сшивания панорамы доставил немало хлопот. Поскольку для сшивания панорам я предпочитаю использовать Lightroom (так как, начиная с 6 версии, он способен создавать DNG файлы, которые могут быть обработаны, как RAW), то обработка многорядных панорам может занять много времени, а в некоторых случаях и вызвать зависание и вылет Lightroom. Процесс сшивания панорамы Забриски-пойнт мне пришлось повторить около 10 раз, прежде чем панорама, наконец-то, была сшита без проблем. Я пробовал работать с PTGui , и, хотя, в целом этот редактор показал очень хорошие результаты, он не может сохранять изображение в DNG.

Вторая волна неприятностей поджидала меня на стадии редактирования. И Photoshop, и Lightroom превратили мой в настоящее барахло. Я быстро понял, что 32 ГБ оперативной памяти для обработки такого изображения просто недостаточно. Всё, чего бы мне хотелось в тот момент – вернуться в прошлое и снять панораму с меньшим разрешением. Помните об этом. Если только вы не снимаете панораму, состоящую из нескольких кадров, то будьте готовы к тому, что загрузив изображения на компьютер, вы можете столкнуться со множеством трудностей. Мне даже сложно представить, через что проходят такие фотографы, как Аарон Прист, сшивая многорядные панорамы, отснятые в HDR (кстати, не забудьте познакомиться с его прекрасной статьёй